Коктел рецепти, духови и локални барови

Критичарот на ресторанот „Newујорк тајмс“ ја презема Америка

Критичарот на ресторанот „Newујорк тајмс“ ја презема Америка


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Внимание, готвачи низ Америка: Време е да ја објавите фотокопираната кригла од критичарот на ресторанот „Newујорк тајмс“, Пит Велс, во соблекувални, на штандовите на домаќините и на задната страна на занишаните врати во кујните насекаде низ земјата. Освен ако не сакате да завршите како Гај Фиери, тоа е. Така е, Пит Велс сега ги разгледува рестораните на национално ниво. Велс забележа во вторникот, заедно со неговиот преглед на Сајсон во Сан Франциско (доаѓа само неколку недели по неговото двоен преглед на два значајни ресторани во Хјустон), дека има намера да направи преседан како критичар на ресторанот Тајмс и „да фрли поширока мрежа“.

Дали Велс, или некој критичар во ресторанот во Newујорк, има некаква работа што прегледува ресторани во други градови? Постои одредена сума на Newујорк за с that што може да се спротивстават другите градови, во зависност од тоа како критичарот ги прегледува богатите ресторани што го привлекуваат и сметката на Тајмс за да ги побара. Кога Велс го разгледа ресторанот Тај Сквер на Гај Фиери, некои набудувачи (најзначајно самиот Фиери) го критикуваше „факторот на агендата“ на прегледот. Размислете што би можеле да кажат некои ако Велс го собере богатството на некој друг град - кажете Бену во Сан Франциско, или не дај боже, еден од Хозе Андрес бесно сакаше ресторани во Вашингтон (град со вечен чип на колективното рамо за нејзината сцена за јадење и како Newујорчани гледаат на тоа). „Newујорчани бла, бла, бла, имаме одлични ресторани, зошто не се вратите во вашиот град и бла, бла, бла, прегледајте повторно Shake Shack или нешто."

Не дека некој треба да биде потполно шокиран од потегот на Велс. На крајот на краиштата, тој има позадина што вклучува време во две национални списанија, како уредник на статии во Детали за пет години и колумнист за „Секогаш гладни“ за храна и вино за три. И добро за него што претходно го прошири опсегот на улогата на критичарот на Тајмс со неговата напади кон Стејтен Ајленд, Бруклин, Квинс, и дури и Newу ерси, претставувајќи добредојден и пофален поглед надвор од провинциските граници на тесниот појас на Менхетен, на кој претходните критичари на рестораните на Тајмс во голема мера се држеа. Колку е неверојатно што тој сега ќе има слобода да ги прошири хоризонтите на провинциските Готамити уште подалеку, можеби ќе се упати кон Чикаго да пробаш оброк Ахац, земајќи пресврт во Ливада во Напа, Калифорнија, застанувајќи Седиштето на птиците мачки во Нешвил, Тененија, или по ѓаволите, кој знае ?, можеби на крајот дури и да ги обиколите најдобрите суши места во Осака, најдобрите бухони во Лион или најдобрите пабови во Манчестер? Сето тоа потенцијално ќе придонесе за многу поинформиран критичар, а по продолжение и многу поинформирана јавност за јадење.

Постигнати за коментар, неколку главни критичари на ресторани во Америка се согласија.

„Искрено, изненаден сум што беше потребно толку време за рецензентот (ите) на Newујорк Тајмс да јадат надвор од дома на редовна основа“, рече критичарот на ресторанот „Вашингтон пост“, Том СитсемаНа "Откако станав критичар за храна за Вашингтон пост во 2000 година, поднесував редовни испраќања за јадење (Разгледница од Том) од целиот свет за нашиот дел Патување. Во тоа време, поднесов документи од повеќе од 40 градови. "


Критичарот на ресторанот „Newујорк тајмс“ ја зема Америка - рецепти

Маркус Самуелсон, готвач и ко-сопственик на ресторан Аквавит, доби повеќе признанија отколку што добиваат повеќето готвачи во животот: Тој беше најмладиот готвач што некогаш добил преглед на ресторан со три starвезди од Њу Јорк Тајмс од Рут Рајхл во 1995 година. Во мај 2001 година, Аквавит беше награден со уште еден одличен преглед со три starвезди од Њу Јорк Тајмс’ критичар во ресторанот Вилијам Грајмс. Во 2003 година, Самуелсон ја доби големата чест на “Best Chef: New York City ” од Фондацијата Jamesејмс Брада. Во 1999 година, Фондацијата Jamesејмс Брада, исто така, го одликуваше како најдобар готвач на isingвездата во подем. Самуелсон е горд на АквавитПоследователни оценки со четири starвезди во Форбс’ годишна “All-Star Eateries ” функција. Тој беше индивидуално препознаен во Crain ’s Бизнис во Yorkујорк’ годишно 󈬘 Под 40 години ” на 29 години и беше прославено како еден од “ Големите готвачи на Америка ” од Кулинарскиот институт на Америка. Неодамна, Самуелсон беше признаен од Светскиот економски форум како еден од “Глобалните лидери за утре ” (GLT). Наградата, која се доделува годишно од 1993 година, ги признава младите иноватори од сите страни на светот во арените на бизнисот, владата, граѓанското општество, уметноста и медиумите. И талентот на Самуелсон во кујната, како и неговите успешни деловни достигнувања, продолжуваат да се препознаваат локално, национално и глобално.

Во 1973 година, тригодишниот Самуелсон остана сирак кога неговите родители станаа жртви на епидемија на туберкулоза што беснееше низ неговата татковина во Етиопија. Тој и неговата сестра нашле засолниште во шведската теренска болница во блискиот Адис Абеба, каде што биле примени од медицинска сестра која го договорила нивното посвојување од млад брачен пар од Шведска од Г & ултеборг, Шведска. Самуелсон го опишува своето детство на Западниот брег на Шведска како идилично време поминато со семејството и блиските пријатели. На млада возраст, тој исто така ја откри својата страст за готвење заедно со неговата баба, која беше професионален готвач.

За разлика од нивните американски колеги, младите Швеѓани го избираат својот пат во кариерата на шеснаесетгодишна возраст. За Самуелсон, изборот да се занимава со готвење беше лесен за правење. Неговата прва летна работа во локална пекарница беше проследена со неколку готвења за готвење во мали ресторани. Страстен за неговите студии на Кулинарскиот институт во Г & ултеборг, Самуелсон посетувал часови преку ден и готвел во локалните ресторани доцна секоја ноќ, исполнувајќи ги барањата за диплома во рекордно време.

По дипломирањето на Институтот, Самуелсон школувал прво во Швајцарија, а подоцна и во Австрија, каде што научил како да изработува добро печиво. Во 1991 година, тој се врати во Швајцарија речиси една година пред судбината да интервенира: Аквавит сопственикот H & aringkan Swahn напорно работеше во Newујорк воспоставувајќи идентитет за скандинавската кујна во САД и го избра младиот шведски готвач за осуммесечно школување во неговиот ресторан. Ова беше голема чест за Самуелсон, со оглед на меѓународната репутација на ресторанот. Во прилог на растечката популарност во Соединетите држави, каде што беше наречен „најголемиот скандинавски ресторан во Newујорк“, местото се одржува и на високо место во места како Франција и Шведска.

По неговиот престој во Аквавит, Самуелсон се врати во Европа за да заземе позиција во светски познатиот и со три starвезди Мишелин ресторан, Orорж Блан во Лион, Франција. “Ат Orорж Блан Научив дека за да бидеш врвен готвач треба да имаш страст за успех, како и страст за храна, ”, вели Самуелсон. Не е доволно за да можете да подготвите вкусна храна. Треба да бидете конзистентни и да сервирате два извонредни оброка дневно за секој гостин. ”

Во 1994 година, H & aringkan Swahn го нарача Самуелсон да се врати во Аквавит да работи под новиот извршен готвач во ресторанот, Јан Сендел. Сендел и Самуелсон откриле дека имаат многу заедничко и со нетрпение почнале да работат на нивното ново мени. За жал, двајцата готвачи не беа во можност да ги остварат своите амбиции само осум недели откако започнаа да работат заедно, Сендел неочекувано почина. Можеби како знак за нештата што доаѓаат, непосредно пред неговата смрт, Сендел му се доверил на Х & аринкан Сван дека има намера да го направи младиот Самуелсон негов сон готвач. Самуелсон се соочи со предизвикот: Работеше вредно, демонстрирајќи ги своите менаџерски способности и способност за готвење и, во мај 1995 година, Сван официјално го назначи за извршен готвач на Аквавит На Само три месеци подоцна, младиот готвач го доби оној посакуван рејтинг со три starвезди Њу Јорк Тајмс.

Самуелсон постојано револуционизира АквавитМени ’, изработка на иновативни толкувања на класичната скандинавска кујна кои се вклопуваат со традиционалното со современото. Неговото мени нуди јадења што ги отелотворуваат, дополнуваат и ревитализираат темелите и градежните блокови на шведската кујна. Фокусирајќи се на текстурата и естетиката, Самуелсон ги вклучува традиционалните морски плодови, дивеч и техники на мариноване и зачувување, кои Скандинавците ги обожаваа и уживаа со години.

И кујната на Самуелсон продолжува да добива национални пофалби. Тој беше објавен во бројни публикации: Гурмански, САД денес, Храна и вино и Њу Јорк Тајмс, и Бон апликација и eacutetit, да именувам неколку и се појави на ABC ’s “Добро утро Америка,” Марта Стјуарт ivingива телевизија, Си -Ен -Ен, Мрежата за храна, Канал Дискавери, UPN ’s “Iелезниот готвач САД, ” и неколку телевизиски програми во Newујорк. Тој беше третиот готвач за кој некогаш пишувал Њу Јорк Тајмс’ “Chef ’s Column, ” и е соработник уредник на Савој списание.

Маркус Самуелсон, исто така, го надгледува новото AQ Caf & eacute во куќата на Скандинавија (отворена во јуни 2001 година), обична дестинација за ручек во Среден град Менхетен, служејќи некои од Аквавит Омилени јадења. Дополнително, Аквавит започна нова линија традиционална шведска подготвена храна од рецепти што Самуелсон ги разви и истражува.

Во пролетта 2002 година, Самуелсон го објави издавањето на неговата прва шведска книга за готвење, En Smakresa: Middagstips Fr & aringn Marcus Samulesson, која беше објавена заедно со неговата работа со главната телевизиска мрежа во Шведска, ТВ4, која емитуваше серија глобални сегменти со тема храна, ко-креираше Самуелсон. Книгата ТВ4 ја слави Samубовта на Самуелсон кон шведската храна и содржи низа традиционални и иновативни подготовки покрај прекрасни визуелни работи. Ен Смакреса беше награден со “Книжник на годината ” во Шведска во 2002 година како едно од многуте признанија што книгата ги добила до денес.

Првата американска книга за готвење Самуелсон ’ Аквавит и Новата скандинавска кујна беше објавен од Хоутон Мифлин во октомври 2003 година. Тој исто така е објавен во Њу Јорк ТајмсГотвачите на Тајмс (2001) Магија во кујната (2002), и Hotешки готвачи хип кујна (2002).

На филантропски план, Самуелсон ја зајакнува својата посветеност кон децата, дејствувајќи како официјален портпарол на партнерството помеѓу течен антибактериски сапун за рачно миење садови Dawn и американскиот фонд за УНИЦЕФ. Како амбасадор за каузата, тој ќе помогне да се обезбеди поддршка за иницијативи за туберкулоза во земјите во развој и прашање близу до него, и самата болест што му ги одзеде родителите. Неодамна, Самуелсон го зачна и го предводеше првото годишно издание “Гурмански/УНИЦЕФ Трик-третирај” програма што донесе ресторани низ целата земја да донираат 1,00 американски долари за јадење на УНИЦЕФ на Ноќта на вештерките: помагање во обединувањето на најдобрите ресторани во земјата и глобалната добротворна организација и списанието за храна со голема почит. Веќе започна планирањето на уште поширока програма за Ноќта на вештерките 2003 година.

Маркус, исто така, го посветува своето време и талент за Програмата за кариера преку кулинарска уметност (C-CAP), непрофитна организација која им обезбедува на учениците од средните училишта во внатрешноста на градот обука, стипендии и работни места во индустријата за ресторани и услуги за храна. Самуелсон, исто така, служи во советодавниот одбор на C-CAP и#8217s и како претседател на ресторанот за годишната пролетна корист.

Маркус Самуелсон ги поминува слободните моменти сликајќи, чита книги за готвење, посетува музеи и игра фудбал. Кога го прашале за неговите цели за Аквавит , Вели Самуелсон, & quot; Сакам да се осигурам дека секој гостин ќе има крајно искуство со три starвезди и ќе замине Аквавит чувствувајќи се дека патувале малку во Скандинавија без да го напуштат Newујорк. ”


Јеванде Комолафе

Јеванде Комолафе е писател за готвење за делот Храна. Таа работеше во голем број улоги во кулинарскиот свет, вклучувајќи пишување, развој на рецепти и стилизирање храна. Таа е автор на две книги за готвење што треба да се објават во 2021 година: „Мојата секојдневна кујна во Лагос: Нигериски класици дома и во дијаспората“ и книга за готвење инспирирана од „Вафли + Мочи“, детско шоу на Нетфликс од Higher Ground Productions.


Сем Сифтон: „Амбасадор на вкусноста“

Јас сум во неговиот сегашен пост како Национален уредник за Њу Јорк Тајмс, весникот & aposs поранешен главен критичар во ресторанот Сем Сифтон надгледува 14 новински бироа низ целата земја. Но, неговата нова работа, апостол, го спречи да пишува за храна, и тој сигурно престана да јаде и да готви дома. Сифтон продолжува со пенкање во недела Списание Тајмс колумна посветена на преведување на јадења од ресторани во домашната кујна, а тој & aposs само напиша книга за готвење, Денот на благодарноста: Како добро да се готви. Разговаравме со Сифтон за животот како & quotcivilian & вечера & quot; и што домашните готвачи можат да научат од добрите. Тој, исто така, објасни неколку негови правила за Денот на Турција и сподели рецепт од новата книга, „Три пиперки од колбаси од колбаси“.

Епикусен: Како беше Њу Јорк Тајмс& apos водечки критичар на ресторани повеќе од две години влијае на начинот на кој јадете надвор, и како е да одите во ресторани сега кога веќе официјално не сте критичар?

Сем Сифтон: Како што ќе ви каже моето семејство, да се биде критичен е нешто што ми доаѓа прилично природно. Мислам дека отсекогаш сум размислувал за јадење во ресторани на ист начин. Бев малку погласен како критичар за тоа што вие како мојот гостин можевте да јадете, и ја водев масата на попрофесионално заинтересиран начин отколку сега. Среќен сум што дозволувам четворица, [во] забава од четворица, да добијат бифтек-фритс —that doesn & apost аут повеќе не ме мачи. Како критичар, бев таму како амбасадор на вкусноста. Барав да имам одличен оброк. Влегував гладен секој пат. Јас с kind уште го правам тоа, па затоа и не мислам дека тоа се промени многу. Јас и апостолот не го чувствувам истиот притисок. Пак сум цивил, што е страшно, но мислам дека ја оценувам храната на ист начин како што правев порано.

Бев ентузијастички и посветен ресторан пред да станам критичар во Времиња, и јас бев еден во текот на мојот мандат и сум еден денес, но големата разлика помеѓу тоа да се биде критичар и да се биде цивил е тоа што кога сакате и сакате цивил, можете да бидете редовни во ресторан. И да се биде редовен во ресторан е една од најголемите работи за одење во ресторани и#x2014знаење дека сакате да одите во ресторан x затоа што тие имаат јадење што ви се допаѓа, дека келнерите се добри, дека осветлувањето е добро, дека вие и ќе одите ресторанот да јаде одредена работа и да има посебно искуство. Тоа & апсолутно не ви е достапно како критичар, каде што секогаш & одите на ново место, облечени во гребена перика и високи потпетици.

Епи: Дали критиката влијаеше на начинот на готвење и јадење дома?

СС: Нема прашање, тоа се случи. Јас сум прилично сериозен домашен готвач и бев целиот мој возрасен живот. Поминав многу време размислувајќи како да го приспособам готвењето во ресторанот за домашна употреба и да го дознаам она што го правам во мојата колумна за недела Списание Тајмс, и тоа & aposs мојата главна желба во готвење. Ресторанската храна е, во голема мера, подобра од храната што ја готвиме дома. Мислев дека ако можете само да сфатите што прават овие готвачи, можеби можете да го направите дома и тогаш вашата храна ќе биде повкусна, што значи, во суштина, да додадете повеќе маснотии и сол во вашата храна.

Мислев дека постојано во ресторани, како што бев во критичните години, ќе ми помогне да готвам дома. Но, немаше домашно готвење, бидејќи јадев шест ноќи неделно. Навистина имав семеен оброк неделно за готвење, и честопати не сакав да го направам тоа големо производство. Поминав многу време јадејќи богати, фантастични оброци, па дома ме интересираше да јадам многу едноставна храна. Малку се загрижив —Го загубив допирот или желбата? И тоа воопшто не е случај. Се враќам на готвење како луд дома, и с trying уште се обидувам да разберам секој пат кога одам во ресторан и имам нешто вкусно, како можам да го направам тоа дома.

Епи: Ова накратко го допревте кога споменавте сол и маснотии, но што мислите, кои се најважните лекции што домашниот готвач може да ги научи од готвач во ресторан?

СС: Мислам дека во однос на вкусот, треба да знаете дека готвачите во рестораните користат многу повеќе путер отколку вие и [тие] користат многу повеќе сол и бибер од вас. Ова е причината зошто вкусот на храната е толку добар. Ако додадете путер на него, има подобар вкус. Тоа е само факт, и ако водите релативно здрав начин на живот, нема и нема ништо лошо во тоа. Значи, & одберете една работа.

Но, другото — и ова се однесува на Денот на благодарноста повеќе од било кој друг оброк во годината — е оваа француска идеја за мизе на место, или да имате с everything што ви треба за да го подготвите оброкот пред да започнете со готвење, за да не бидете фатени во некои вртлози на активност каде што с everything е хаотично и бурно. Празниците се доволно тешки како што е без да се засили хаосот со импровизаторно размислување кога станува збор за подготовка на храната. Ако треба да го сварам, трите работи што можеме да ги земеме од готвачите во рестораните се повеќе путер, повеќе сол и подгответе ги вашите материјали пред да започнете со готвење.

Епи: Гледајќи назад во вашите денови како критички денови, кои се вашите три омилени ресторани?

СС: О, не, имам околу 300 омилени ресторани. Сериозно. Една од работите што научив беше дека секој го знае ова, нели? —Во Newујорк има огромна разновидност на ресторани. Во овој град има повеќе од 20.000 ресторани. О, да, го знаеме! Но, да се разбере дека навистина можете да одите во различен вид одличен ресторан секоја вечер во догледна иднина е навистина нешто кул. И можам да кажам дека, само што отидов во рестораните во кои отидов, има десетици и десетици ресторани што никогаш нема да бидат прегледани во Њу Јорк Тајмс кои се одлични ресторани за одење и имаат место во библиотеката на ресторани во кои може да се оди. Се чувствувам како Имелда Маркос со чевлите кога станува збор за ресторани.

Една од лошите страни да се биде професионалец во ресторан кој е вклучен во кажувањето кој ресторан е добар, а кој ресторан е лош е што јас & aposm прашав три пати на ден каде да го одведам мојот сопруг за неговиот 40 -ти роденден, каде да ја одведам мајка ми за нејзините 80 -ти, каде да однесете некого за предлог за брак, или прв состанок, или што и да е. Thinkе помислите —Јас би помислил дека ова ќе стане досадно, но тоа не е така, затоа што не е толку тешко во овој град. Има толку многу одлични ресторани. Ако поставите три или четири дополнителни прашања и дали е алергична на нешто? Дали сака француска храна? —Може да го сфатите прилично брзо.

Така, за да одговорам на вашето прашање, ќе ви кажам како размислувам каде да одам на вечера. Мислам: Што барам јас и барам оваа вечер? Одговорот може да биде кинески кинески кинески плочки со табели. Можеби станува збор за француски бистро билет. Може да биде супер-екстравагантно јапонско. Може да е селанец Италијанец. И таму и поставете ресторан за секој од нив. Така, да се најде долг начин да се каже, не, јас немам апостол тројца во Newујорк. Јас немам апостол најдобри три во целиот свет. Но, јас сум апсолутно среќен, секоја вечер кога ќе го имате на располагање, да вечерате во Пер Се, и јас сум општо подготвен, ако пилешките крилја се навистина добри, а пивото е ладно, да одите во тој бар што ви се допаѓа. Го има најдобриот град -ресторан во светот.

Епи: Дали вашата работа како Национален уредник ве носи многу на пат? Дали има неодамнешни фаворити на националната сцена за јадење?

СС: Да, како Национален уредник, го надгледувам известувањето на 14 бироа за вести низ целата земја, и се обврзав да патувам што е можно повеќе за да ги видам шефовите на бирото и дописниците низ целата земја, и тоа беше навистина фасцинантно за некого кој веќе три години е прикован во Newујорк. Да се ​​биде во можност да одите во Хјустон, Атланта, Мајами, Лос Анџелес, Сан Франциско, Сиетл, Канзас Сити, Феникс и низ целата земја за да доживеете одредена мерка за животот на дописниците, беше навистина одлично од перспектива на собирање вести , но, исто така, беше навистина одлично од гледна точка што троши храна. Извештаите за ужасноста на храната во Америка се преценети. Има навистина добри ресторани.

Имав одличен оброк во Атланта во ресторанот наречен Милер Унион — [таму & aposs] еден вид шаман готвач од зеленчук таму долу, кој е навистина паметен, интересен готвач. Имав оброк во Хјустон во ресторанот наречен Underbelly што беше навистина страшно. Навистина добро се снајдов на пат. Тоа рече: Има многу ноќи кога ќе се наведнувате до барот во Т.Г.И. Петок или каде било, но би рекол дека ќе бидете изненадени од бројот на одлични ресторани што постојат во американските градови.

Епи: Пред да ја напишете вашата нова книга, Денот на благодарноста: Како да се готви добро, работеше на Њу Јорк Тајмс& apos линија за помош на Денот на благодарноста. Кои беа некои од пострашните прашања што ги добивте?

СС: Тајмс има неверојатно добро образувана и добро информирана читателска публика, па затоа не добив многу неверојатно смешни прашања, но бидејќи има и глобална читателска публика, добив доста тешки прашања за одговарање. Еден дечко во Мумбаи напишал за да каже дека успеал да обезбеди мисирка, но неговата печка била премала. Имаше тандорска печка во соседството каде што се чинеше дека може да земе мисирка, но беше малку нервозен за тоа што треба да му каже на готвачот тандор, бидејќи секако тие немаат мисирки. Размислував за тоа некое време, а потоа само реков: „Кажи му и оддади голема кокошка.“ На крајот од денот, не е мистериозно што е мисирка — тоа е и назначи голема птица. Тоа & избира како пилешко — само гответе го уште малку.

Еднаш добив паничен повик од некој кој беше многу загрижен затоа што ја исплакна птицата и откри при тоа дека шуплината помеѓу нозете — главната празнина каде што некои луѓе го ставаат полнењето — поминаа с where до каде главата беше — предната празнина и задната празнина беа поврзани како да е цевка, и дали тоа беше проблем? И мислев, навистина? Затоа го замолив да размисли за тоа малку и да ми се јави ако сеуште е проблем. Тој подоцна ми испрати белешка во која се вели дека го сфатил. С all беше поврзано — само една птица.

Готвењето, иако за многумина е страшно, е лесно да се ракува, и мислам дека [мојата] книга ви дава основно знаење што ви треба за да готвите навистина страшно јадење на Денот на благодарноста. Но, најтешкиот дел од Денот на благодарноста е како да се справите со остатокот. Како да се справите со пијаната тетка Вилма или вашиот лут брат или вашата депресивна тетка, и како да се справите со комплицираната семејна динамика, строгостите во патувањата и различните политички мислења и сите овие работи го прават одмор што предизвикува стрес за многумина. И за тоа, јас едноставно велам управувајте низ несреќата. Заблагодарете се. Дури и луѓето кои велат дека не сакаат и апостол сакаат да бидат таму, сакаат да бидат таму и сакаат да учествуваат во овој голем секуларен празник. Со присуство на храна и пијалоци, свеќи и чаршав, навистина можете да направите многу за да ги натерате луѓето да се чувствуваат подобро, и важно е како домаќини на Денот на благодарноста да се сеќавате на тоа и да ја изберете вашата работа. Направете ги луѓето да се чувствуваат подобро и да се забавуваат и да се заблагодарат за нивното присуство. Звучи весело, но всушност функционира.

Епи: Во книгата, вклучувате неколку различни рецепти за мисирки, вклучувајќи печени, печени на скара, печени со чад и пржени верзии. Дали имате омилена техника?

СС: Зависи од птицата, времето, гостите, моето расположение и#x2014 зависи од толку многу. Направивме крт од мисирка неколку пати, што беше навистина неконвенционално, но некако уредно, и се сеќавам на него со lyубов. Многу години бев длабоко во пржење и пржев исклучиво, а потоа пржев една птица и печев друга.

Една од причините зошто сакав да ја правам оваа книга и зошто го сакам Денот на благодарноста е тоа што традициите секогаш се менуваат. Ова е причината зошто тој & апсолвира таков особено американски празник и празник што е одраз на самата Америка. Секогаш се менува, а сепак е секогаш исто. Секогаш ја имате таа пржена мисирка до таа година кога ја немате пржената мисирка, бидејќи врне дожд и одлучувате да печете. Секогаш ја имаш мајка ти и отпуштај крем од кромид додека не се откажеш. Секогаш пиете прозок на почетокот и јадете остриги до годината кога не & апостол & тогаш ќе се случи нешто друго, и велите дека тоа ќе биде нашата нова традиција. Само во Америка би рекле & quotthat & aposs нашата нова традиција. & Quot;

Јас немам апостол омилен, иако оригиналниот прв рецепт во книгата за печена мисирка, што е печена мисирка што ја готвам од колеџ, е апсолутно стандардно. Го правам тоа неколку пати годишно.

Епи: Што & апсолвира вашето мислење за полнење мисирка или печење прелив надвор од птицата?

СС: Навистина не треба и да се расправа за ова. Ако сакате аматер, ја наполнувате мисирката ако сакате вистински готвач на Денот на благодарноста, правите облекување во тава на страна. Јас само не гледам апостол наопаку за полнење на птицата. Ми се допаѓа да имам некои билки таму или кромид, лимон или портокал. И сакам да јадам многу облекување. Ми се допаѓа облекувањето — Мислам дека облекувањето е вкусно, па затоа не сакам три чаши од него што се внатре во птицата. Сакам многу, многу повеќе чаши од него, и јас го сакам во голем послужавник. Имам тенденција да бидам прилично доктринист за моите правила или предлози за Денот на благодарноста, па затоа цврсто паѓам на страната на кампот што го кажува тоа и го облекуваш, го правиш таму, а потоа го сервираш со мисирка. Вие не & апостол работи Турција, точка. Крај на дискусијата. Објаснувањето е одбиено.

Епи: Исто така, имате прилично силно мислење за мезе. Можеш ли да објасниш?

СС: Се чувствувам уште посилно за предјадења отколку за полнење на птицата, ако е можно и по можност. Еве и прикажете ја работата: Јас не, вие не, вашата мајка не, вашиот брат не, домаќинот на вашиот оброк за Денот на благодарноста не помина повеќе од еден ден —зашто се потребни многу денови за да се состави соодветен Денот на благодарноста — подготвувајќи го ова нешто за да можат [гостите] да влезат и да соберат половина килограм ореви или да јадат половина тркало сирење и да се наполнат, така што тие дури и не го јадат главниот настан. Таму & набавете огромна количина храна на правилно натоварена чинија за Денот на благодарноста. Нема потреба од предјадење пред тоа, нели? Предјадење треба да ве поттикне да гладувате. Во ресторан, треба и да се зголеми големината на проверката. Идејата е дека го имате овој мал залак храна и ве поттикнува да гладувате. На Денот на благодарноста, имате куќа исполнета со мирис на мисирка за печење или меурчиња или сок, или поглед на пити и сите овие визуелни и миризливи совети, кои ви кажуваат дека сте гладни, гладни сте, сакате да јадете мисирка. Значи, не, извлечете ги ѓаволските јајца одовде. Без салата, без малку курва, без ројал од рак. Тргнете го одовде. Ова е оброк каде што се наоѓа чинија натрупана високо со три прилози, сос, сос од брусница и мисирка. Концентрирајте се на главниот настан. Дискусијата тука е завршена. Без мезе. Изгледа лудо. Вие не сакате и апостол предјадења.

Епи: Но, вие правите исклучок за остриги.

СС: Па, остригите се малку поинакви. Остригите не & апостол заземаат толкав простор и тие се сосема различни од с anything што ќе добиете за време на оброкот. Остригите се само изговор за да отворите навистина пенливо вино, и, ако живеете во место каде има пристојно време и не снег, ви дава убава шанса да излезете надвор и да ви цвета малку на образите пред да се вратите во топлината на домот за јадење мисирка. Можеби тоа е мојата пристрасност кон североистокот, но има и нешто убаво да се биде надвор во студениот ноемвриски двор, потиснувајќи неколку остриги, пред оброк. Мора да јадете многу остриги за да го расипете оброкот на Денот на благодарноста.

Епи: Кои се вашите препораки за поставување трпеза на Денот на благодарноста и послужување на големиот празник?

СС: Мислам дека во книгата велам дека треба да ја поставите масата како да подготвувате света тајна. Сакате да создадете специјална табла на која ќе го консумирате овој оброк. Можеби не сте се споиле со сребрени предмети — повеќето од нас — и можеби немате доволно чинии, така што сите чинии изгледаат поинаку —that & aposs точно за повеќето од нас. Но, ставањето чаршаф, дури и ако става чаршаф преку друг чаршаф, имајќи дебела ткаенина таму, можеби има малку цвеќиња и секако свеќи, поставува расположение што вели: „Ова е посебно.“

Сакаме да создадеме, на табелата за Денот на благодарноста, чувството дека она што го правиме овде е ритуално [и] има место во американската култура и американската историја што значи нешто. Ова е еден оброк годишно кога нацијата застанува, се собира заедно во групи на семејство и пријатели и застанува да каже благодарност, да се заблагодари и не мора да му се заблагодари на Бога или на земјата или на фармата или што било, но секогаш еден на друг, фактот на семејството, или собирот. И мислам дека тоа најдобро се прави во присуство на пеглан памук поради недостаток на подобар начин да се стави. Мислам дека самиот чин да се каже „јас и апосмофот ќе купам салфетки, а јас всушност ќе ги испеглам и ќе направам да изгледаат убаво“, прави нешто, им испраќа порака на гостите дека домаќинот поминал извесно време размислувајќи за ова — и не во тви начин, но на еден вид ритуален начин — и ова ќе биде посебно.

Јас би тврдел дека добро поставената маса со с everything на свое место, колку и да е скромна, прави многу повеќе за да ги спречи луѓето да бидат кретени отколку што било друго. Дека навистина создава форум во кој може да се направи благодарноста & буквално благодарноста —. Звучи лудо, нели? Но, верувам дека е вистина. Пробај.


За Мене

Почнав да пишувам за храна што изгледа како вечност пред сега, токму во тоа време Јадач и Улица Груб се родија, уште во 2005 година. Беше бесплатно за сите, писатели за храна како мене отвораа блогови за да се восочат рапсодии за синоќешната вечера и јадења на најжешките готвачи и ресторани. Трчаме до отворање на ресторани како да се отвора ноќта на Бродвеј и се обидуваме да се победиме еден до друг. Мене, јас бев инспириран да создадам „Ресторан девојка“ од моја потреба за млад, страстен критичар за да се идентификува, наместо со некој анонимен колумнист што седи зад компјутер. (Знам. Јас не сум веќе толку млад, но сепак имам добар вкус!)

Брзо напред кон 2007 година, бев ангажиран како главен критичар во ресторанот за Dailyујорк Дејли Newsуз, стана првиот не-анонимен критичар во земјата, како и првиот блогер-свршител-официјален критичар за национален весник. (За среќа овие денови, сите не се анонимни.)

Во јуни 2011 година, ја напишав мојата прва книга, Пробајте го ова: Патување низ светот без напуштање на масата, објавено од Харпер Колинс. Пробајте го ова е модерен водич за јадење надвор — измамник чаршаф за с everything, од британски до тајландски, виетнамски и с everything помеѓу. Hopefully, my book empowers readers to navigate any menu, cuisine, or circumstance they encounter at the dinner table. Try This has been featured in everything from The Wall Street Journal до US Weekly and Fox’s Good Day New York.

I’m also a regular food expert for several publications and media outlets, including Dr. Oz, Food Network’s Unique Eats, и People Style Watch. A guest judge on Bravo’s Top Chef Masters Season Three, Food Network’s Ronелезен готвач Америка and NBC’s The Chopping Block, I’ve also appeared as an expert on the Food Network’s Heavyweights, Alex’s Day Off, и Throwdown with Bobby FlayНа Just recently, I served as a judge on Food Network’s Kitchen Casino, hosted by Bill Rancic, which premieres Monday, April 7th, at 9 pm.

Over the years, I’ve gotten shout outs in various print and online publications, including Њу Јорк Тајмс , The Los Angeles Times , на Newујорк пост и Newујорк опсервер , Real Simple , Lucky, Oprah.com, Everyday with Rachael Ray , US Weekly , и Where to Dine На (Though some were nicer than others.)

My Culinary Confession

After years of getting more excited about the perfect steak than the perfect man, I had to read the writing on the wall: I was in love with food. I judged my dates by what restaurants they chose, what they ordered, and how they ate it. I eliminated potential mates on the basis of dietary restrictions. I was on a mission to try anything and everything. With so little time and so much to eat, who has time to cook or take-out? In this foodie Graceland we call New York, not a single restaurant must go uneaten, no dish untasted. The city is my oyster, every plate my playground, oral adventure around every corner. I just can’t seem to keep my mouth shut – literally.

Not everyone lives in New York or in a major city, of course. But no matter where you live, there are dishes to discover, exciting and unfamiliar foods to sample. There’s killer Korean in Los Angeles, great Vietnamese in Houston, Texas, and outstanding Chinese in San Francisco. We speak a whole new language of food today. You may not have been to Korea, but you can get Korean barbecue right here, and it’s as different from Turkish barbecue as Turkish barbecue is from Texas barbecue.

Think of me as your culinary concierge, here to guide you to the hottest menus and chefs in town and the best restaurant for every occasion. I unconditionally volunteer my taste buds, so you won’t have to waste time on a mediocre meal ever again. Eating out is a little like sex. Once you get the hang of it, you can’t get enough. You want to try everything on every menu. That’s why I can’t be monogamous to a restaurant or even a chef. I’m always hungry for something new. Life is a feast. Devour it!
Until we eat again,
Danyelle Freeman Aka Restaurant Girl

Review Policy
First and foremost: If you are open for business and charging your clientele full price, you are open for reviewНа I stand firmly and fully behind my position. With the advent of blogs and real time news, there has been much controversy over the fairness of such practices. There will always be service kinks, kitchen backups and other issues to tweak when a restaurant opens. We understand those factors and will certainly take them into consideration when passing judgement. But ultimately, my responsibility remains exclusivity to the reader.

Like it or not, there’s a new generation of eater that dines out nearly five nights a week, actively and vigorously searching for guidance to an exciting new dish or chef. We rely on food-obsessed writers to filter through the good, bad and the ugly. We count on like-minded foodies to share delicious new discoveries and warn us to avoid the miserable ones. After all, it’s your money and you should know where to best spend your hard-earned cash and time.

In fact, this was my exact motivation for launching Restaurant Girl. My blog was born out of a void: a food critic to identify with, someone I could truly relate to. A critic who could truly understand the crucial balance between delicious food and overall pleasurable experience: a navigational and decipherable menu, a warm atmosphere, an enthusiastic staff, a passionate chef, whose vision is conveyed via the plates that arrive on the table. I actively sought out someone to guide me to both the restaurants and dishes that are worth investing in, and those that aren’t. Every evening, I venture out with optimism, the hope of uncovering a splendid and the discovery of a chef worth stumbling upon.

Why a blog? We are all seasoned diners with valuable opinions. Like it or not, the blog is unequivocally the most indispensable tool to relay news to the public.

Why not conceal my identity: That would go against everything Restaurant Girl has stood for since the inception of my blog. I have no reason to hide behind a false identity, hats, sunglasses and any other disguise. Besides, no one does that anymore. I aspire to be as personable as possible to my reader as well as to chefs & restaurateurs alike. I’m passionate about chefs and their art. I hope to understand their vision, even peek in their kitchens, all in the pursuit of getting a truer picture of the dynamic in both in the front of the house as well as behind kitchen doors. I want to learn the chef’s vision and evaluate whether that makes its way to the table. This will not in any way cloud my judgement as my ultimate and exclusive responsibility is to the reader.


Jonathan Gold drops anonymous restaurant critic mask

I have posed for pictures shrouded in gauze, wearing a dinosaur mask and shaded into a Hitchcockian silhouette. My face has been obscured by giant wineglasses, beer steins, menus, stacked dim sum steamers, Wheaties boxes, a Thomas the Tank Engine and a perforated tortilla. My Facebook profile picture is of a Jonagold apple. I have appeared on some television shows hidden behind a potted plant and on others with my face pixelated as if I were in the witness protection program.

I regularly decline magazine profiles, corporate speaking gigs and reality show appearances. I once walked backward from a lectern after winning an award because I was afraid of being photographed. I have OpenTable accounts under many different names, a habit of paying bills — even large ones — in cash and a burner phone account, all in an attempt to keep my identity a secret from the chefs and staffs of restaurants I have reviewed.

But my identity is not secret.

I have been charmed into posing for a thousand food-festival selfies. A hundred waiters know my name. I have been called out in taquería lines from Pacoima to Bell Gardens. At chic restaurants, chefs nervously avoid my gaze. When he spotted me eating dinner, a Las Vegas maître d’ once physically moved the table at which I was sitting from its cozy niche behind a pillar to a more glamorous spot in the middle of the room. I have become adept at pretending not to notice that a restaurant staff is pretending not to notice me noticing them noticing me.

That’s my picture up there — go ahead, have a look. Any real anonymity I may have once had ended in 2007 when an assistant at a publication I used to work for accidentally posted a photograph to the paper’s website. The pretense of anonymity ends today.

Restaurant critics, it has long been held, aspire to a state of perfect stealth, an anonymity so deep and so profound that they could double as the protagonists in John le Carré thrillers, lest they be plied with food and drink better than that available to your brother Alvin when he takes his fiancée out for dinner on a Saturday night. We are silent vigilantes avenging curdled hollandaise.

In his 1974 culinary manifesto, “American Fried,” Calvin Trillin wrote that he pictured Jack Shelton, a San Francisco critic known for his devotion to secrecy, “wondering whether the waiters would greet him warmly by name despite the pains he has taken to disguise himself as the Korean consul-general.” Former L.A. Times critic Ruth Reichl was famous for her disguises when she wrote for the New York Times, and I had the pleasure of dining with her when she was made up to resemble a New Jersey matron, a Midwestern tourist and a bleached blond I could swear was supposed to be Linda Tripp. Robert Sietsema, who used to review for the Village Voice and now writes for the Eater website, has been known to dine wearing a devil mask.

But the restaurant critics’ dirty little secret is that restaurants have always known who we are, even before Instagram, even before our images were tweeted by the woman at the next table. Waiters, cooks and managers, after all, move from restaurant to restaurant. Photos are posted in kitchens (when I was outed at one restaurant early in my tenure as the New York restaurant critic at the old Gourmet magazine, I was effectively outed at all of them).

My tribe’s tastes include odd seafood, obscure white wines from the bottom of the list and the dodgier bits of the animal. (Barbara Kafka, a great cookbook writer and former restaurant consultant, used to devise what she called “critic bait,” eel terrines or pig-nose dishes that existed solely to be reviewed.) We will never send back a plate of food, but we are quick to point out a corked bottle of wine. If you address us by the name we have reserved under, it will take us a moment to realize you are talking to us. We know how to pronounce mille-feuilleНа We ask about the provenance of the sea urchin. Our habits are as predictable as those of mating owls.

I thought I’d been able to maintain anonymity in the first part of my career until a chef I ran into at a party was able to tell me not just the exact dates I’d been in but what Burgundies I’d ordered, whom I’d dined with and about my affection for a crepinette of snails and sweetbreads that hadn’t made it into the review. (Even then, I knew it was critic bait.)

In recent years, I have taken part in panel discussions, spoken at schools, judged cook-offs, delivered a commencement speech at my alma mater and attended festivals sponsored by The Times. I’m not Thomas Pynchon. My face is Googleable. My voice may be familiar from the radio. I am featured in Laura Gabbert’s L.A. food documentary, “City of Gold,” premiering at Sundance next week, and was trailed by camera crews to restaurants not under review over a period of several years. We live in a multiplatform world.

And in a way, the game of peekaboo is harmful both to critics and to the restaurants they write about. If chefs truly can cook better when they know a critic is in the house, then restaurants without an early warning system are at a permanent disadvantage. A critic who imagines himself invisible may find it easy to be cruel. At a moment when serious criticism has all but drowned in a tide of Yelpers, Instagram accounts, tweets, Facebook sneers and bloggers who feel compelled to review a restaurant before it even opens, the kabuki of the pose is a distraction.

There are a scant few restaurants in the United States that can improve their food for known customers — Daniel in New York is infamous in that regard — but in general, a kitchen team tends to cook about as well as it cooks. The recipes are in place, the food is already purchased, the aesthetic is well-established. It’s like a theatrical production — a performance of “King Lear” is not likely to be any better the night The Times’ theater critic Charles McNulty has two seats on the aisle. I still intend to reserve under odd names, to avoid press events, to sneak in after the rest of the party has been seated and to pay for every last scrap of food that makes its way to the table. I’m just going to skip the strange pas de deux.

Adam Platt of New York magazine and Leslie Brenner of the Dallas Morning News renounced their anonymity last year. Their criticism hasn’t suffered a bit.


MEET ANITA

Anita Lo, a first generation Chinese-American, grew up with her family in Birmingham, Michigan, and fostered an interest in food at a young age. While earning a degree in French language at Columbia University, she studied at Reid Hall—Columbia's French language institute in Paris. She fell in love with the food culture and vowed to return. Back in the United States, Lo accepted her first kitchen job as garde-manger at Bouley, and after a year, she decided to move back to Paris and enroll in Ecole Ritz-Escoffier, a revered culinary institution.

She received her degree, graduating first in her class with honors, while interning under Guy Savoy and Michel Rostang. Back in New York, Lo worked her way through all the stations at David Waltuck’s Chanterelle. She developed her culinary style during her time at Mirezi, where she earned a two-star review from Ruth Reichl at Њу Јорк Тајмс.

In 2000, Lo opened Annisa (which means ''women'' in Arabic), an intimate, upscale restaurant in Greenwich Village serving Contemporary American cuisine. It was an instant hit, earning a two-star review from Њу Јорк Тајмс. Храна и вино magazine named her one of ten “Best New Chefs in America” in 2001, and the Селски глас proclaimed Lo as “Best New Restaurant Chef” that same year.

In 2005, Anita Lo co-founded Rickshaw, a dumpling bar with several locations in New York City and also appeared on the first season of Ronелезен готвач Америка, defeating her competitor Mario Batali.

In 2008, she opened Bar Q, an Asian barbecue restaurant in Greenwich Village. The following year, in June 2009, after nearly ten years in business, Annisa suffered an unfortunate blow—a fire destroyed the restaurant entirely.

Lo decided to take some time to travel as plans for rebuilding Annisa got underway. She scoured the globe for inspiration. Meanwhile, Lo appeared on the first season of Врвни мајстори за готвачи where she battled her contemporaries on weekly challenges that tested their culinary prowess. She finished fourth out of 24 chefs.

In April 2010, after a complete renovation of the original Barrow Street location, Lo reopened Annisa. She kept many of the same elements—clean design, welcoming atmosphere, small menu and a few signature dishes—but shook it up with new additions to the menu inspired by her recent travels that ranged from culinary trips to Senegal and Russia to a fishing trip to Alaska. Annisa was reviewed again by Њу Јорк Тајмс and received two stars.

In October 2011, Lo released her first cookbook, "Cooking Without Borders," which highlights her passion for bringing multicultural flavors to her American kitchen. Her recipes celebrate the best flavors and ingredients from around the world at a time when access to international ingredients is greater than ever before. Interspersed are stories from Lo’s life, memories of her travels and tips on cooking.

In February 2014, critic Pete Wells re-reviewed Annisa in Њу Јорк Тајмс, bestowing the restaurant with a prestigious three stars. In the review, he calls her food “remarkable” and “impressive,” and the restaurant “graceful and unfussy.”

In 2015, Anita Lo was the first female guest chef to cook for a State Dinner at the White House, under the Obama administration. She prepared a 4-course meal for the visiting Chinese president, Xi Jinping and his wife Peng Liyuan.

In May 2017, after 17 years of business, and holding a Michelin star for nine consecutive years, Lo closed Annisa to pursue her next great adventure. And in the meantime, her second book, "Solo: Easy Sophisticated Recipes For a Party of One," will be published in the Fall of 2018.


Beachbum Berry’s Latitude 29

The golden age of Tiki drinks lasted over 40 years, from the end of Prohibition to the dawn of Disco. Now a global Tiki bar revival is in full swing. But as Robert Simonson put it in his article The Rise of the Zombie King, “Without Jeff Berry—and his dogged diligence in tracking down former barkeeps from Trader Vic’s and Don the Beachcomber and prying from them the drink recipes secreted in their brains—the current tiki revival simply never would have happened.”

Tiki pioneers like Don The Beachcomber (the New Orleans native who single-handedly invented the Tiki bar in 1934) rarely revealed their recipes, which were valuable trade secrets. Having nothing better to do with himself, the Bum has spent the last 20 years unearthing and publishing these “lost” exotic drinks. Now the time has come to stop writing . and start serving.

Beachbum Berry’s Latitude 29, a full-service restaurant and bar in the French Quarter of New Orleans, opened for business in the historic Bienville House Hotel on November 2014. A mere five months later, Esquire magazine named us one of the Best Bars in America. “Damned if the drinks aren't the best of their kind,” wrote Esquire’s cocktail guru David Wondrich.

Hot on Esquire’s heels, Њу Орлеанс magazine named us one of the city’s “Best New Restaurants of 2015” with dining critic Tim McNally’s ringing endorsement: “This amazingly creative and completely competent restaurant satisfies all the senses with visual treats magical elixirs from the bar, all based on fresh ingredients and cuisine that adds to and carries through on the theme.”

Over at the New Orleans Times-Picayune, restaurant critic Todd Price called us “an unexpectedly chic French Quarter establishment.” We’ve since landed on “best of” lists in Њу Јорк Тајмс, The Wall Street Journal, Бостон глобус, GQ, Патување + Слободно време, Town & Country, Јужно живеење, Zagat Guide and the Food Network, while the Travel Channel TV series “Food Paradise” devoted a segment to L29’s PolynAsian cuisine, spotlighting our Sambal Shrimp & Grits and Portuguese Sausage Bahn Mi.

As for the drinks, our cocktail menu spans the entire 80-year history of Tiki drinking, from the lost vintage recipes that the Bum unearthed — some of which will have their world premiere at Latitude 29’s bar — to his own original recipes, culinary craft tropical cocktails that have been published everywhere from Њу Јорк Тајмс и добар апетит to the venerable Mr. Boston Official Bartenders GuideНа Во New Orleans Advocate, Ian McNulty writes of Latitude 29’s drinks: “Presentations and recipes are equally elaborate, as seen with the Hawaii 504, sweetened with honey steeped in Chinese five spice, or the navy grog, aromatic with allspice, chilled with a molded ice cone and flying a toothpick Union Jack. These cocktails have historical precedent, and the bartenders can share the back stories. But mostly they are tasty, potent and fun.”

Adds Playboy magazine, “If the only thing you do in New Orleans is drink Latitude 29’s Pontchartrain Pearl Diver—an iced buttered rum made with Jamaican rum, honey butter, passion fruit and lime—your trip will have been worth it. Noted tiki expert Beachbum Berry opened Latitude 29 last year to much critical acclaim and for good reason. Its exotic, rum-based drinks are ridiculously slurpable. Its modern take on Polynesian food—think dishes like crispy, orange-gastrique duck with collard greens and miso-cheese grits—is creative and delicious.”

In addition to collecting Tiki drink recipes, the Bum’s spent much of his life gathering Tiki relics and Polynesian-Pop ephemera. Much of this now decorates Latitude 29, including rare mugs and bowls from Polynesian restaurants of yore, antique Kava Kava figures from Easter Island, eight-foot Tiki poles bought at auction from Trader Vic’s, a 200 pound vintage statue of Pele, and wall carvings and tapa ceiling lanterns created especially for us by our favorite neo-Tiki artist, Bosko Hrnjak.

With its historic drinks, critically lauded cuisine, and transportive atmosphere, Latitude 29 aims to be a prime destination for those seeking a unique experience in a city known for its unique experiences.


Covid stole my sense of smell. Which is pretty tricky when you&rsquore a restaurant critic

Back in Jamaica, when Trudy-Ann Lalor and her siblings caught a cold, their mother burned Seville oranges over a fire in the backyard, cut the charred peel away and gave them the hot, juicy pulp with sugar, to eat with a spoon.

It always made them feel better. Maybe it was the comforting aroma of the citrus, the deliciousness and warmth of the fruit, the dose of vitamin C. Maybe it was the sweetness of the attention itself – the fact that someone loved you so much she took the time to prepare you an orange in this elaborate way.

The family never had to explain any of this to anyone, until this past December, when Lalor’s 23-year-old son, Kemar Lalor, put a how-to video for the remedy on TikTok, assuring people that it would fix a diminished sense of taste.

Smell and taste are intimately connected, and the video quickly went viral, as millions of strangers started burning oranges on the open flames of their gas stoves. Some were thrilled. They called it a miracle. Others laughed it off, calling it a useless joke. Many left angry comments when the orange didn’t work as advertised, though Lalor attributed that to poor execution – not burning the outside of the citrus thoroughly, not eating the pulp while it was still hot, not adding enough sugar.

I found the orange remedy a kind of pleasant exercise, a fun distraction. But it didn’t magically give me back what I’d lost after I got Covid-19 in December. After my sense of smell disappeared, I became depressed and disoriented as all of the foods I loved became unrecognisable, turning into a series of unappealing textures.

So much of what we think of as taste is in fact smell – volatile molecules coming through the retronasal pathway, filling out all the details of a strawberry beyond its basic sweetness and acidity, expanding on its pleasures. Without information from our 400 smell receptors, which can detect many millions of smells, food flattens out. It makes life rather difficult if, like me, you’re a restaurant critic.

When I called up Kemar Lalor, he was packing up goat curry and roti to go at Big G’s 241 Jerk Chicken, the Jamaican restaurant his family runs in Etobicoke, Ontario. I told him I was still struggling on some days, that the healing process was weird and nonlinear, that I’d tried the orange remedy but nothing had been restored overnight. He was sympathetic, but held firm.

“Try it again,” Lalor said. It had worked for his mother and for him, he explained, though he added that they were never tested for Covid-19, so he couldn’t be sure if that’s what they’d had. “Keep trying it every day!”

While some people experience smell loss as they age, or after a head injury or viral infection, for most people it happens temporarily, when volatile molecules floating through the air can’t get into their olfactory receptor areas – a stuffy nose, in other words.

But during the pandemic, millions of people lost their sense of smell in an instant. “It was just like a light bulb got turned off,” said Dr Pamela Dalton, a research scientist at the Monell Chemical Senses Centre, in Philadelphia. “One moment they could smell, and the next moment, nothing smelled.”

I noted that moment as it happened to me, stepping into the shower at my home in Los Angeles. At first, I mistook the lack of aromas for a new smell, a curious smell I couldn’t identify – was it the water itself? the stone tiles? – before realising it was just a blank, a cushion of space between me and my world.

Though there’s no “on” switch to bring back olfaction, Lalor’s advice to keep trying, to try every day, was correct. Scientists agree that there’s no cure for anosmia, but they also agree that the daily, repetitive sniffing of a few aromas can be useful, working as a kind of therapy for an injured nose and brain.

The general technique is known as smell training, and for millions of people with anosmia, it’s become as routine as brushing their teeth before bed, or grinding coffee beans in the morning.

“It’s the one type of post-viral olfactory dysfunction therapy that’s been shown to have some positive effect,” says Dalton, who strongly encouraged daily conditioning, but also warned, “You’ll get bored.”

Поврзано

This content has been blocked due to your cookie preferences. To view it, please change your settings and refresh the page

A typical smell kit might consist of four essential oils, though you could use a charred orange or any specific aromas with emotional value to you. The second I lost my sense of smell, I turned to the kitchen, opening jars of whole spices, shoving my face into bunches of fresh herbs, hovering over the open cap of fish-sauce bottles.

For three weeks, I sniffed things constantly, things I loved, but couldn’t pick up anything at all. When I smelled something for the first time again, it was so unpleasant, it made me gag: the stomach-churning reek of spoiled milk.

Whether you realise it or not, your nose is constantly alerting you to potential danger that’s out of sight – smoke, gas leaks, chemicals in the air, spoiled foods, sewage. Bad smells are good, in the sense that they’re full of vital information about your surroundings that help keep you well.

“Even though the olfactory system can tell us where there are good food sources and safe places, it’s ultimately a danger sense,” says Dalton, who wasn’t surprised that a whiff of spoiled milk was my reintroduction to olfaction, and even encouraged adding “bad” smells to my training. “It’s a warning system.”

On the other hand, some smells are vital to quality of life, to accessing memories and emotions, to feeling close to people, to connecting with nature.

I think of the sweet smell of my nephew’s head when he was a baby of my parents’ home when there’s a lasagna in the oven of hot, dry sagebrush when my dogs kick up the scent. I think of the smell of French fries mixing with wafts of chlorine on a summer’s day by the pool, and I’m not sure how to remember these tiny, wonderful moments without their smells to anchor me.

“Loss of smell is very much a loss of pleasure,” says Chrissi Kelly, the founder of AbScent, a nonprofit group for people with anosmia in the United Kingdom.

When Kelly lost her sense of smell after a viral infection in 2012, no one recommended smell training as a possible therapy. But she read scientific research, including a paper by Thomas Hummel about how repeated, structured exposure to smells could increase one’s sensitivity.

She taught herself the technique. And then, she taught others.

For many Covid-19 survivors with anosmia, Kelly has become a kind of mentor, creating a tight community online, walking newly anosmic people through training sessions and cheerleading them, without setting unreasonable expectations. Anosmia presents differently for everyone, and there’s no fixed timeline for smell training.

“I never use the word recovery, because I think it’s misleading,” she tells me, when I asked about my own recovery. “Smell loss is an injury. You recover from an illness, but an injury might leave you with some lasting scarring.”

Smell training isn’t magic, but it’s a way to possibly form new neural pathways, to slowly reorient yourself if you’re feeling lost.

Before speaking with Kelly, I’d imagined smell training to the theme song of “Rocky.” I’d zip up my shiny tracksuit and jog in place in front of various ingredients, identifying them correctly one by one as strangers gave me a thumbs up. Sesame oil! Black peppercorns! Marjoram! It was a jaunty montage, and a total fantasy.

In fact, the process of sitting down and sniffing – concentrating quietly on registering aromas, or fragments of aromas – is lonely, tedious and mentally exhausting.

For newcomers to smell training, Kelly suggests starting with bunny sniffs, or “tiny little sniffs that bring the air right up to the olfactory cleft.”

Over FaceTime, she led me through a session of “mindful smelling,” while I held a jar of cloves under my nose and took quick bunny sniffs, ready to share my thoughts with her. “Okay, so don’t judge yet,” Kelly instructed, before I could say the cloves seemed muffled, as if I were listening to them through a glass pressed to the wall.

“With people who have lost their sense of smell, I think it takes a longer time for the receptors to work and to feed that into the brain,” she explained. “So just make sure that you’re patient, and just keep listening.”

It’s impossible to talk about smelling without resorting to analogies and metaphors, and “listening” is one that comes up a lot.

Recognising a smell when you’re in training can feel a lot like picking up a fragment of a familiar song from a passing car, hooking onto the short sequence of notes you recognized, and having the name of it just on the tip of your tongue.

A few seconds later, and you remember it was from the summer of 2015. You heard it that one night, sitting on your friend’s stoop. You sang it at karaoke, at least once. Ugh, what was it again?

With my next scent, the cardamom pods, Kelly asked me to imagine looking into a deep well. So deep that when you drop a stone into it, you don’t know when it’ll hit the bottom.

“You’re straining your ears to hear the sound of the stone hitting the surface of the water, and that’s what I want you to do now, imagine that you are waiting and waiting and waiting.”

As I waited, I received some small, fragments of messages from the cardamom – something floral, something mellow but almost menthol, something like the freshness of sun-warmed citrus. It came in pieces, like a series of clues, but then I smelled the cardamom clearly, completely.

“So much about smell training is about giving people confidence,” Kelly says.

Every single aroma I could detect again was more precious, intense and illuminating, even my dog’s fishy breath. Although it hadn’t been more than a few weeks, I considered ending daily conditioning altogether when I could smell the foods that I was eating and cooking faster, and with more precision – the comforting tickle of garlic hitting the oil, the cinnamon-eucalyptus of fresh curry leaves, crumpled up in my fingers.

But some days, my sense of smell is distorted and everything in my orbit smells wrong — of day-old cigarette stubs, heavy and chemical. Some days, the vividness of what I’ve recovered is muted, or slower and harder to access.

Smell training doesn’t end when you start to pick up a few smells again. It begins. – New York Times

Tejal Rao is a restaurant critic for Њу Јорк ТајмсНа She has won two James Beard Foundation awards for her restaurant criticism


Погледнете го видеото: Придорожный сервис в США. Американский тракстап изнутри. (Јуни 2022).


Коментари:

  1. Armen

    Да навистина. Беше и со мене. Можеме да комуницираме на оваа тема.

  2. Malajinn

    преслатко)))

  3. Wanageeska

    Yes, all is logical

  4. Tohias

    You must say this - the mistake.

  5. Menelik

    What came into your head?

  6. Con

    Вие не сте во право. Сигурен сум. I invite you to discuss.



Напишете порака